Han venido dos amigos de Barcelona a visitarme a Granada ¡a mi Graná! Tras recorrer los rincones más emblemáticos de la capital, -la Alhambra, el Generalife, la Cartuja, monasterio de San Jerónimo,…-, ansiaban beberse la esencia pura de La Alpujarra. Así que alquilamos un coche y pusimos rumbo al corazón de la montaña. Nuestra primera parada fue en Pampaneira, donde el tiempo parece haberse detenido en el crujir de un telar antiguo. Allí vimos cómo las manos artesanas trenzan las «jarapas» con hilos de colores, anidando recuerdos en cada pasada. Para endulzar el camino, fuimos a degustar chocolate en la fábrica de «la abuela Illi». Nos supo a misticismo oscuro y dulce. Chocolate que tomaban las buenas brujas, antes de emprender el vuelo sobre su escoba mágica en Soportújar. En Pampaneira, (uno de los pueblos más bonitos de España), nos dejamos perder por el laberinto de sus calles. Es un espectáculo digno de viajeros místicos del siglo XIX, de aquellos que viajaban con la Biblia en la mano. Descubrimos «los tinaos», esos soportales para guarecerse del sol extremo y del frío. Algunas familias aprovechaban el espacio de la parte superior para ampliar su casa, y, las acequias, donde el agua canta su canción eterna calle abajo. Los «terraos» de launa», aparecían coronados por chimeneas pintadas de blanco, tocadas con sombrero negro de piedra de pizarra. El humo que brotaba de algunas de las chimeneas, avisa a los vecinos de que se están cocinando las migas de harina… Pampaneira, es el primero y el más bajo de los tres pueblos del barranco de Poqueira; después viene Bubión y, el más alto, Capileira, donde fuimos a almorzar «al Corral del castaño». Allí, entre bocado y bocado de cordero Segureño y rabo de toro desmigado, la casualidad me regaló un puente hacía el pasado. La mujer que nos servía, al oírnos hablar de Polopos como nuestro destino final del día. Nos confesó con orgullo que su padre, de apellido Barros, había nacido allí. Ella era prima hermana de Araceli Morales Barros (de trágico final en Motril). Fue una charla de ancestros, de raíces compartidas, que sazonó la comida con la mejor de las especies: la nostalgia.
Satisfechos por el banquete y la hospitalidad, continuamos la ruta, atravesando los diferentes pueblos de La Alpujarra Alta: Pitres, Pórtugos, Busquístar, Trevélez, Bérchules…
Fuente agria y el Chorreón
Nos detuvimos en la Fuente Agria, un manantial ubicado junto a la ermita de las Angustias, en Pórtugos. El sitio destaca por sus tonos rojizos y las propiedades particulares de sus aguas, rodeado de exuberante vegetación de ribera y castaños centenarios. A los caños de la fuente, situados a los pies de la ermita del siglo XVIII, se le atribuyen virtudes curativas. Sus propiedades organolépticas y químicas son muy especiales: se percibe un sabor marcadamente metálico -el gusto a herrumbre- combinado con una ligera sensación picante o efervescente, facilitada por su bajo pH. Por su alto contenido mineral, históricamente los habitantes de la zona la utilizaban para teñir la lana y, popularmente se le considera un remedio natural contra la anemia y los males del aparato digestivo, los riñones y el hígado…
Debido a los temporales de lluvias del pasado invierno, algunos caños se habían taponado; nos dijeron que los restaurarán pronto. Justo al cruzar la carretera y descender una escalinata de piedras se llega a El Chorreón, una espectacular cascada y gruta natural. El agua del manantial ha ido esculpiendo una pared de travertino, tiñéndola por completo de intensos tonos anaranjados, amarillos y rojizos debido a la sedimentación del hierro. El líquido brota como la sangre misma. Una sangre que se derramó en abundancia por estos parajes, durante la Guerra de las Alpujarras entre 1568 y 1571. Algunos piensan, todavía hoy, que por la Fuente Agria sale el eco de aquella sangre derramada.
Hacia la Contraviesa
Dejamos atrás la fuente mientras la niebla iba embalsamando la tarde con su sábana de misterio y olvido. Los pueblos se sucedían entre fantasmas de piedra, y sin revelar su entorno. Tras pasar Bérchules iniciamos el descenso. Antes de llegar a Cádiar, nos detuvimos en un mirador espectacular para disfrutar del paisaje, o al menos lo que la bruma nos permitía vislumbrar. En días claros, desde este mirador se ve parte de la Alpujarra Alta; Cádiar, Narila, la Contraviesa, con el Cerrajón de Murtas; la Sierra de Lujar…y hacia Almería parte de la Alpujarra almeriense, la Sierra de Gádor, el mar…
Cruzamos Cádiar medio en penumbra y ascendimos a la Sierra de La Contraviesa, nuestra particular Toscana. No hace tanto tiempo esta tierra rebosaba de cortijos llenos de vida y riqueza, donde se cultivaba la viña, los almendros y sobre todo las higueras que daban unos higos muy sabrosos y dulces. La Contraviesa mira con el mismo descaro a Sierra Nevada y al mar Mediterráneo. El mar, cómplice, manda «niebla meona» con un poco de sal cuando las uvas están madurando, para que después salga un vino «Costa» muy apreciado en Granada. Pensábamos pasar por Bodegas Cuatro Vientos en Murtas. Se nos hizo tarde y preferimos seguir y parar en Haza del Lino, donde merendamos. Allí pregunté si tenían higos secos; nos ofrecieron unos pocos para probarlos y, aunque estaban algo duros, resultaron riquísimos, dulces como la mejor miel de flores de cantueso.
Haza del Lino está a 1300 metros sobre el nivel del mar, enclavada en el corazón de la Sierra de la Contraviesa, en la parte más alta de los municipios de Torvizcón, por la parte norte y de Polopos por el sur. Es un testigo viviente del tiempo. Un lugar donde históricamente se cultivaba el lino -de ahí su nombre-. Sin embargo su verdadero tesoro, se consolidó con la plantación de sus majestuosos alcornoques. Mientras que el resto de la comarca se desforestaba para dar paso a la vid y al almendro, este rincón se protegió, convirtiéndose en el alcornocal más alto de la península ibérica y uno de los más antiguos de Europa, con ejemplares que han resistido incendios, vientos e historias de arrieros, bandoleros y guerrilleros.
El rey Alfonso XIII en 1917, realizó un famoso viaje a la Alpujarra y la Contraviesa, impulsado en gran parte por el político alpujarreño Natalio Rivas. Allí fue agasajado por los alcaldes de los municipios de la zona (incluyendo Polopos, Sorvilán, Torvizcón, Rubite y Albondón. Sirvió para reivindicar la mejora de las infraestructuras y caminos de una zona tradicionalmente aislada.
La visita más evocadora e inspiradora ocurrió en enero de 1926. El poeta Federico García Lorca, el compositor Manuel de Falla y un grupo de amigos íntimos (entre ellos el político y abogado José Luna) realizaron una mítica excursión en un coche «landau» descapotable por los pueblos de la Alpujarra. Subieron hasta Haza del Lino y quedaron maravillados por el contraste de los alcornoques con el horizonte del mar de Alborán. Aún se conserva el tronco del alcornoque centenario, donde el grupo de amigos de Lorca se hicieron la famosa foto.
«Al llegar a la Haza del Lino, el viento parece detenerse entre los troncos retorcidos de sus alcornoques centenarios. Allí, donde la dureza de la sierra se abraza con la brisa del mar, uno comprende que este no es solo un punto en el mapa, sino el refugio donde la historia de la Alpujarra respira y el paisaje se vuelve eterno».
En Polopos nos esperaban en «Casa 3», nuestro refugio para los próximos tres días…
Continuará… en Polopos y en Las Casillas.
